Если рассада желтеет

Иногда бывает так, что все усилия, положенные на выращивание рассады, уходят зря и вся рассада желтеет всего за один день. Давайте разберёмся с этой проблемой. Надо сказать, что внезапное пожелтение – в первую очередь признак стресса. В частности, корневая система начала отмирать. Что надо было сделать? Растение надо было вывести из стресса «Эпином» или мочевиной. Подкормить органикой или комплексными минеральными удобрениями, например «Растворином» – 2 ст. ложки на 10 л воды. Раствор должен быть очень слабеньким, чтобы не вызвать обратного эффекта. Кстати, нет ничего страшного в опадении семядольных листочков. Просто вслед за корнями растения отрегулировали баланс «верхушки». Если желтизна наступает медленно, рассада слабая, то, скорее всего, не хватает света и азота. Организовав 4-6 часовые досвечивания и раз в неделю слабые подкормки мочевиной, от этих недугов вы избавитесь.

От резких контрастов погоды страдают и люди, и растения. В сильную жару под прямыми солнечными лучами, да еще без проветривания нежная рассада (тем более – недостаточно закаленная) быстро начинает терять зеленую окраску, особенно, если она переросшая, а ее корни заполнили весь земляной ком. Чтобы избежать пожелтения рассады, на пленочный парник набрасывают укрывной материал (или проводят мелование застекленной теплицы), который обеспечивает поступление рассаде рассеянного света и не дает воздуху в парнике чрезмерно перегреваться. Окно во время прямых солнечных лучей можно прикрыть шторкой. Проветривание также обеспечивает доступ свежего воздуха растениям. Перед постановкой в парник предварительно проводят закаливание рассады, периодически выставляя ее в тень на балконе или в саду сначала на несколько минут, а затем с каждым разом на все большее время, постепенно приучая ее к яркому свету и свежему воздуху.

Для помощи рассаде в стрессовой ситуации проведите цикл опрыскиваний рассады биорегуляторами («Эпин», «Эпин-экстра», «Циркон»).


Кроме того, часто свирепствует черная ножка. Корневые гнили косят рассаду особенно сильно в тех случаях, если не протравили почву и семена. Семена протравить несложно – раствором марганцовки или фундазола. С почвой сложнее, существует всего три способа:

* Биологический. Подходит он в основном для грунта из парников или теплиц. Зараженную почву выносят из парника и аккуратно складывают в штабель высотой до 1 м. При этом его перестилают свежим навозом пли поливают навозной жижей. Если почва кислая, то в нее добавляют известь из расчета 4 кг/м3. Обеззараживают почву в течение 2 лет. За этот период ее раз в год перелопачивают, удаляя появляющиеся сорняки.
* Термический. Этот способ, прежде всего, подходит при выращивании рассады. Небольшое количество почвы размещают в посевных ящиках и горшках и обеззараживают прогреванием на железном листе или противне. Перед этим ее сильно увлажняют, а в процессе прогревания постоянно перемешивают, чтобы не допустить сильного перегрева: температура не должна превышать 100 “С. Можно также продезинфицировать почву, дважды пролив ее кипятком. В этом случае необходимо ее длительное просушивание.
* Химический. Дезинфекция почвы хлорной известью эффективна практически против всех возбудителей заболеваний. Применяют ее в сухом виде в количестве 100-200 г/м5, при слое почвы 20 см, с заделкой граблями. Обеззараживание проводят заблаговременно, осенью, так как внесение хлорной извести незадолго до посева угнетает рост растений.